МЕСОАМЕРИКА глазами русских первопроходцев

Центральная Америка Андрея Уфимцева

 

Чиапас. Русский взгляд

 

Сообщения о делах в Юкатане от Армины

 

Странные заметки странного человека

 

Рассказы путешественников

 

 

Малые народы Мира. Научно-поплярный проект Андрея Матусовского

 

Южная Америка Андрея Шляхтинского

 

Рассказы путешественников

 

 

 

 

 

Loading

 

 

 

 

Путешествия > Чиапас. Русский взгляд >
Долгая дорога в Лаканху. По «золотому кольцу» сельвы >

Долгие планы, быстрые сборы

 

Мы уже давно спорили, какой дорогой мы поедем в Лаканху. Ехать обычной дорогой на Паленке через Окосинго было во первых, уже не в диковинку, а во-вторых, невозможно было миновать Окосинго без того, чтобы не заехать в Тонину. Посещение руин древнего майяского города Тонина задержало бы нас как минимум на полдня - а скорее всего, я бы захотела остаться в небольшой гасиенде рядом с Тониной, и никуда бы оттуда не уехала. Я уже давно присмотрела это небольшое ранчо, расположенное на полпути между Окосинго и Тониной - там можно было бы остановиться дня на три, взять лошадей напрокат, и никуда не спеша, целый день посвятить пребыванию в древнем майяском городище…

Однако такая заманчивая для меня перспектива означала отказ от поездки в Лакандонскую сельву, в небольшой индейский поселок Лаканха. Об этом я давно мечтала, и там уже существовала договоренность с владельцем небольшой турбазы, расположенной в самом романтическом уголке сельвы.

Другое препятствие к поездке в Лаканху по накатанной дороге было самым неожиданным для меня - я попросту не хотела ехать через Сан Кристобаль. Посещение этого города проездом уже стало казаться мне обидным и недостаточным. Мы там живали и по нескольку дней, но каждый раз этого времени оказывалось мало для изучения этого удивительного города. В этот раз я уже решила, что в Сан Кристобаль я поеду самостоятельно, в специально выделенный для этого день. Я планировала походить одна-одинешенька по улицам города, чтобы увидеть то, что никак не удавалось посмотреть в течение наших совместных поездок за минувшие годы. Еще раз подняться по петлистым пролетам лестницы на Cerro de San Cristobal, - один из двух холмов, вырастающих посреди ровной долины Ховель, посидеть около небольшой церквушки, венчающей холм, и спуститься с другой стороны холма - там, где над городом развевается национальный флаг Мексики. Более того, в Сан Кристобале у меня была запланирована встреча по рекомендации Олега, и я должна была пойти на нее одна. Встреча должна была состояться ближе к концу декабря, а тогда была только середина месяца, и времени было еще предостаточно.

Короче, я не захотела опережать события, и добровольно отказалась ехать в Лаканху через Сан Кристобаль.

Тогда мне было предложено поехать в Лакандонскую сельву через город Вильяэрмоса, расположенный к северо-западу от Чиапаса в штате Табаско. Предложение мне показалось очень странным - я никогда не выражала никакого желания ехать в Табаско, да и дорога в сельву лежала в противоположную от Вильяэрмосы сторону. Правда, мне напомнили, что неподалеку от Вильяэрмосы находится древнее ольмекское городище Ла Вента, и неплохо было бы его увидеть.

Мне было неловко отказываться от такого предложения, и я согласилась, хотя древние ольмеки меня не очень манили (не звали, не приглашали…). Но тут со своим словом выступил Карлос, который вызвался сопровождать нас. Карлос всегда охотно присоединялся к нам, и его спокойное присутствие, комментарии и интерес к истории являлись гарантом того, что поездка будет интересной.

Наверное, сама идея поездки в Табаско была слабым и постепенно затухающим с годами эхом наших первоначальных амбициозных планов - когда-то давно мы планировали гигантский проект поездки из Чиапаса на Юкатан. Я очень хотела увидеть Мериду и Кампече, и мы некоторое время разрабатывали маршрут поездки, высчитывали километраж и уже представляли себе, как будем спать прямо в машине на берегу моря, где-нибудь на окраине города. Однако, план этот раз за разом не удавался, и я постепенно и как-то очень легко смирилась с тем, что мне придется продолжать мое исследование Чиапаса.

Что ж, подумала я, если не догоню, так хоть проедусь по неизвестной мне дороге. Опять же, если бы дорога в сельву вела через Луну, я бы все равно согласилась - лишь бы в конечном счете приехать туда, куда я давно мечтала попасть «по-серьезному», то есть, провести нам несколько дней. Моя давнишняя поездка в пограничный с Гватемалой поселок, где жили родственники мамы, не считалась серьезным опытом, так как этот поселок, несмотря на свою значительную удаленность от центров цивилизации, все же был поселком не индейским, и тогда, помнится, меня не взяли на ночную охоту в горы, так как условия похода мужчин были достаточно суровы - папа никогда не брал с собой в горы ни еды, ни питья, - только старое ружьецо, которое по этому случаю занимали у местного ветеринара - весьма интеллигентного человека, живущего в хибарке возле бурной горной речки. Более того, в горах водились дикие кабаны и всякие гадюки, с которыми мне не рекомендовали встречаться. Саму речку мужчины пересекали в ночной темноте, сняв обувь и брюки, и держа одежду и оружие над головой, чтобы их не заплескал горный поток. Поэтому в тот раз мне пришлось довольствоваться ночевкой в доме у зажиточного родственника, и не удалось насладиться экзотикой карабканья по скалам в ночной темноте и поедания поджаренного на костре мяса игуаны.

На этот раз поездка в Лакандонскую сельву была уже решена - предполагалось, что мы будем жить в некоем подобии хижины, но с удобствами, сходим на прогулку к руинам старого майяского города, затерявшегося в глубине тропического леса, и увидим древние каменные постройки, оплетенные лианами и заросшие буйной растительностью. Посмотрим туканов, прилетающих утром на окраину поселка, и просто спокойно побудем одни - без обязательных планов куда-то выйти и что-то обязательно посмотреть.

Собралась я удивительно быстро - накануне вечером все сложила в большую сумку за рекордно короткий срок. Видимо, я уже приобрела некоторый опыт, соприкоснувшись с мексиканским образом жизни - неожиданно поднялись, собрались и поехали неизвестно куда, причем по дороге еще десять раз поменяли свое решение. Поэтому я собирала сумку, отдавая себе отчет в том, что понадобиться может совершенно неожиданная вещь -я взяла свои резиновые тапочки-туфли, купленные три года назад в Тукстле, солнцезащитный крем, толстые вязаные носки, которые обычно надевают в валенки, теплый свитер, открытый топик, и весьма практичное индейское хоронго. А также два больших полотенца, тонкое одеяло и шелковый платок. Как ни странно,, все это пригодилось в путешествии, и ни одна вещь не оказалась лишней, ведь Чиапас включает в себя различные климатические зоны - холодные нагорья и жаркие долины - ну а про жизнь в пока неизвестной мне сельве я ничего сказать не могла, ибо никогда далеко в нее не ходила. Гораздо более скромный, но не менее практичный набор одежды был подготовлен для моего чиапанеко. Правда, как всегда молча, в последний момент он залез в сумку и выкинул половину подготовленных мною вещей и положил туда что-то другое, однако я промолчала - этот сценарий был мне уже знаком.

Ехать я решила в специально привезенных для этой цели кроссовках, купленных мною года три назад на дешевой толкучке в моем родном городе. Кроссовки стоили целых сто пятьдесят рублей, весили не меньше, чем ботинки альпиниста, и отличались керзово-несгибаемой замшей сверху и настоящей толстой резиной на подошве. Я была уверена, что эта обувь является самой подходящей для тропинок сельвы.

Мы также одолжили у папы ножик - взяли с кухни небольшой, но самый острый, несколько тарелок и кружки. Карлос подготовил диски с музыкой, которая должна была нас сопровождать в дороге - любимый репертуар старинных мексиканских серенад и народных песен, несколько дисков перуанской флейты и инструментальной музыки. К своему большому удивлению, в пакете с дисками я обнаружила давным-давно привезенные мною два старых сборника Валерия Меладзе и Ободзинского, а также только что привезенные мною диски с разнообразной русской музыкой.

Видно, не к добру взяла я эти диски …

Как назло, накануне вечером у Карлоса разболелся зуб. Он глотал таблетки, полоскал рот травяными отварами и лекарственными растворами, ходил по дому, прижимая к щеке полотенце, и отчаянно страдал. Судя по всему, на следующий день его ожидало немедленное посещение зубного врача, и о своем участии в нашей поездке ему пришлось забыть. Карлос молча наблюдал за нашими передвижениями по дому, туда-сюда водил глазами и иногда что-то мычал из-под полотенца, пытаясь дать совет по организации сборов. Мне было очень жаль оставлять больного Карлоса, который уже был оптимистично настроен на поездку, но судя по всему, один на эти дни он не останется - этим же вечером к нему пришли сочувствующие друзья-товарищи, любимая девушка, и то внимание, которым он был окружен, наверняка заставило его забыть о разочаровании.

Каньон де Сумидеро

Мы выехали рано утром, когда еще было прохладно, и распрощавшись с папой с мамой (а Карлос еще спал после ночных мучений), направились по дороге на Чиапа де Корсо. Утренний ветерок приятно холодил, а знакомая дорога развлекала узнаванием мельчайших деталей и примет. Я заранее знала каждый поворот и все дорожные указатели - вот мы выехали на объездную дорогу, которая минует Тукстлу, и выехали на Bulevar Chiapa de Corzo, который ведет к мосту через реку Грихальва - вот уж мы миновали и мост Белизарио Домингес, пружинистой аркой перекинувшийся через самое начало каньона де Сумидеро. Отсюда с моста можно увидеть пучками растущие на скалах нопали - привет, нопалитос! - я всегда приветствую их, проезжая мимо. Перед самой развилкой дорог на въезде в Чиапа де Корсо - там, где стоят на постаментах фигуры Парачико и Чиапанеки - мы заехали на знакомую заправку, где меня приятно удивил одетый в униформу чамако - принимая оплату, он быстро всучил мне красочный календарь с яркой сувенирной картинкой, изображающей жертвоприношение украшенной цветами красивой девушки на фоне ацтекских пирамид.

Бульвар Чиапа де Корсо Дорога на Чиапа де Корсо

К слову сказать, некоторое время спустя, когда мы опять заехали на ту же заправку, нам подарили тяжелый брелок-открывалку с картой окрестных дорог. Впоследствии, по какой-то приятной инерции, заезжая на эту заправку, я всегда стала ожидать подарка, однако фонтан иссяк так же неожиданно, как и появился - видимо, хозяин уже закончил рекламную кампанию. Чиапанеко не раз веселился, наблюдая мой ожидающий вид и последующее легкое разочарование…

На развилке мы повернули налево, и стали огибать Чиапа де Корсо по объездной дороге. Мимо проносились окраины, сады, огороды, холмы, - и вот мы доехали до фабрики Нестле, и опять повернули налево, оставляя знакомые места позади.

Ну вот, дорога началась.

Часть этой дороги была еще мне знакома. Скоро мы начнем подъем в горы, и там встретим указатель на водопад Chorreadero. Это небольшое ущелье среди поросших лесом скал - горная река извергается прямо из скалы, и падая на дно ущелья, растекается во множество мелких ручейков, затонов и искристых порожистых струй.

Дорога на Чиапа де Корсо. Поворот на супертрассу Дорога на Сан Кристобаль

Мы еще ехали по старой трассе на Сан Кристобаль - другой дороги, красивее и живописнее, пожалуй, больше нет в Чиапасе. Начатое несколько лет назад строительство современной супер-трассы Тукстла-Сан Кристобаль еще не было завершено. Эта новая дорога, о которой так шумела пресса, была призвана значительно сократить расстояние между двумя пунктами и, минуя горные перевалы и крутые повороты, обеспечить безопасный проезд до туристической столицы Чиапаса. Небольшая часть новой трассы была уже открыта для движения, и недалеко от Чиапа де Корсо уже действовали ворота для платного проезда, где со всех машин взимали мыт за пользование удобствами и приятностями нового шоссе. Мы уже не раз катались по новому маршруту, сокращая время в пути на целых полчаса. Однако долгожданное открытие полного маршрута нового шоссе уже давно затягивалось - новенький мост через горное ущелье в непосредственной близости от Сан Кристобаля никак не желал держаться прямо - он регулярно обваливался вниз, отодвигая церемонию торжественной инаугурации на неопределенное время. Среди народа ходили сплетни, что горный дух, обитающий в ущелье, не желает, чтобы люди появлялись в его владениях, и требует все новых и новых жертв. Вспоминая эти слухи и сплетни, я прозевала тот момент, когда мы повернули налево, уносясь прочь от знакомых мест -теперь наш путь лежал на север.

 

 

«« назад

оглавление

дальше »»