МЕСОАМЕРИКА глазами русских первопроходцев

Центральная Америка Андрея Уфимцева

 

Чиапас. Русский взгляд

 

Сообщения о делах в Юкатане от Армины

 

Странные заметки странного человека

 

Рассказы путешественников

 

 

Малые народы Мира. Научно-поплярный проект Андрея Матусовского

 

Южная Америка Андрея Шляхтинского

 

Рассказы путешественников

 

 

 

 

 

Loading

 

 

 

 

Путешествия > Чиапас. Русский взгляд >
Долгая дорога в Лаканху. По «золотому кольцу» сельвы >

Ссылки к рассказу

 

Часть 1

Несколько раз, по дороге из Окосинго на археологический комплекс Тонина, я замечала всадников, направляющихся в сторону древних руин. Неподалеку находилось небольшое ранчо, которое можно было увидеть прямо с дороги. В американском путеводителе по Мексике издания LonelyPlanet указывалось, что это ранчо принадлежит двум бывшим добровольцем Peace Corps, американским гражданам Гленну Вершу и Эллен Джонс (Glenn Wersсh, Ellen Jones), которые несколько лет назад обосновались в Окосинго и развернули бизнес по развитию экотуризма в Чиапасе. Последний раз я проезжала по этой дороге два года назад, в январе 2003 г.

Ранчо Эсмеральда было достаточно хорошо известно туристическим агентствам в Мексике и за рубежом. Оно находится в восьми километрах от Окосинго, ближе к руинам Тонины. Многие туристические маршруты разрабатывались с учетом пребывания гостей на этом ранчо - в основном, для туристов-одиночек и небольших групп.

В этом году мне очень хотелось приехать в Окосинго на несколько дней, и, возможно, пожить на том романтическом ранчо, чтобы подольше побыть в Тонине. Поскольку такая идея уже на этапе своего возникновения была обречена на неудачу, так как никто бы меня не пустил, то мне хотелось просто заехать и глянуть одним глазом на сам бизнес-проект, то бишь на ранчо Эсмеральда, по дороге в Лакандонскую сельву.

Поскольку наш маршрут изменился, то в этом году я так и не попала в Окосинго, и ранчо не увидела. Я бы все равно его не увидела, если бы даже мы поехали через Окосинго. Я просто не знала, насколько круто изменилась ситуация буквально сразу после того, как я последний раз была в Окосинго в 2003 году.

Оказывается, благостная тишина и покой, который я назвала вечным, открывающийся с самой высокой, седьмой платформы пирамиды Тонина, - этот покой является обманчивым. Именно в то время, когда я разъезжала вокруг Окосинго, там кипели события - подготовка к самой настоящей битве.

В феврале того же года американское ранчо перешло во владение местного про-сапатистского муниципалитета, в частности, поселка Nuevo Jerusalen. Переход собственности осуществился путем «насильственного отъема», а именно: сапатисты предупредили владельцев, чтобы те покинули территорию и передали право собственности на землю и постройки общине поселке. Был найден предлог, что якобы местные жители протестуют против поднятия тарифов на экспорт сельскохозяйственной продукции в США. В один день ранчо было окружено сапатистской группировкой, и процесс «отъема» произошел довольно быстро - всем служащим позволили уйти, захватив личные вещи, но владельцам не было позволено вывезти свое имущество.

Гленн Верш и Эллен Джонс не раз обращались к муниципальным властям Окосинго, так как их заранее предупредили о предстоящем факте экспроприации. Они подавали жалобу и в высшие инстанции штата, в посольство США в Мексике, и во все общественные организации как Мексики, так и Соединенных Штатов. В американской сети была развернута кампания в поддержку соотечественников-предпринимателей, которых самым наглым образом лишили собственности и которые потеряли все сделанные для развития бизнеса инвестиции. Упоминалось, что супруги подали апелляцию правительству Мексики с требованием возместить понесенные убытки в размере полумиллиона американских долларов.

Факт экспроприации ранчо Эсмеральда неоднократно обсуждался в прессе, немало откликов было сделано от общественных организаций, от имени Посольства США в Мехико, и все-таки американские предприниматели остались ни с чем.

Чтобы понять такой исход, необходимо знать ситуацию на месте. Громко возмущались и вступали в защиту обиженных предпринимателей только по ту сторону границы - в самом Чиапасе сочувствующих не нашлось, включая власти штата Чиапас, которые отказались даже обсуждать это дело с бывшими владельцами. Через два года супруги все же смогли открыть новый гостиничный бизнес, на этот раз в самом городке Окосинго - отель «Эсмеральда». Из местности, где их так обидели, они так и не ушли. Наверное, тому есть причины.

Что сталось с самим ранчо, инфраструктурой и т.п. - нигде не говорится. Возможно, это громкое дело в какой-то мере повлияет на развитие экотуризма в Чиапасе.

Настоящую причину происшедшего долго искать не надо - американская пара сидела на котле с медленно закипающей водой, и пыталась сделать вид, что ничего не происходит.

Поскольку в рамки рассказа не входит описание этих событий и ситуации, сложившейся в Окосинго в связи с развитием на ранчо экотуристического бизнеса, то я просто дам ссылки на разные источники, где можно прочитать противоположные точки зрения (лично мне было очень интересно и забавно). Цель этого отступления состояла в том, чтобы интересующиеся не подумали, что путешествовать в Чиапасе так же комфортно, как в Европе, и, поскольку в дальнейших главах речь пойдет о похожей инициативе в области экотуризма, и на территории того же штата, то читатель сам волен сделать выводы.

 

Ссылки по теме:

Новый бизнес американских предпринимателей, и грустный рассказ о насилии, которое учинили над ними сапатисты.

Подборка откликов прессы по этому случаю

Все произошедшее с точки зрения сапатистов, да и просто местных жителей (Окосинго - территория, попадающая под юрисдикцию сапатистских общин).

Отклики американских граждан на сообщение об экспроприации ранчо. Весьма поучительно.

Рассказ одного из туристов, которые посетили лакандонскую сельву в январе 2003 года, чтобы спуститься на каяках по горной реке. Чем закончился этот спуск. Рассказ о приключениях в Чиапасе, связанный в экспроприацией ранчо Эсмеральда.

 

Часть 4

На самом деле, гостиница Los Leones вовсе не такая плохая. Комнаты большие, чисто, уютно, телевизор, столовая рядом, где кормят как везде, есть много места для парковки машин. Очень часто останавливаются автобусы с иностранными туристами.

Немного сложно увидеть название с дороги, особенно в темноте.

Гостиница удобна тем, что она располагается по дороге на археологический комплекс Паленке.

Мы никогда не делали никаких бронирований, заказов и т.п. - просто приезжали, и нас заселяли в свободный номер.

 

Часть 5

Ресторан Valle Escondido находится на 61-ом километре от Паленке по дороге на Бонампак.

 

Часть 6

Вот ссылка на турбазу Rio Lacanja

Чтобы забронировать хижину или место в гостевом домике, нужно отправить сообщение на электронный адрес, который указан на сайте в разделе Contactos. Мы беседовали с Рикардо о возможности общения на английском языке - он уверен, что трудностей не должно быть.

Более того, Рикардо Чам Бор просил разместить информацию о его турбазе на достойной веб-странице, каковой и является сайт Месоамерика, для интересующихся экотуризмом в России. Что я с удовольствием и сделала, дав ссылку.

 

Часть 7

К сожалению, я так и не узнала, в какой степени родства находится старик-лакандон по имени Обрегон Кин, тому лакандону, который в свое время сопровождал экспедицию Франса Блома на руины близлежащего города майя, затерянного в сельве. Было бы интересно найти правильный подход к старику и поговорить с ним на эту тему. Наверняка, кто-то из живущих в поселке пожилых лакандонов готов рассказать об экспедиции, которая состоялась около шестидесяти лет назад. Может быть, кому-то удастся побеседовать с местными стариками. У меня не получилось.

Мне показалась интересной статья, которая определяет характер Чарльза Фрея как предшественника современных хиппи и туристов, которые везде путешествуют налегке с рюкзаком на плечах.

Я не знала, что небольшой бюст Фрея находится в одном из сквериков Тукстлы Гутиеррес. Упустила. Очень хотелось бы проверить!

А вот более живой рассказ об экспедиции Блома, где действие происходит с участием местных лакандонов.

 

Часть 9

По правде говоря, я никому бы не советовала ездить по Пограничной трассе праздным туристом, если только вы не направляетесь в Яшчилан или Бонампак с организованной группой из нескольких человек. Отрезок трассы Паленке-Бонампак, или Паленке - Фронтера Коросаль является довольно безопасным, там во множестве стоят военные посты, которые останавливают только одиночные машины местных водителей. Организованные группы иногда даже могут сопровождаться военными машинами в целях безопасности.

Что касается того отрезка трассы, который начинается от Фронтеры Коросаль и направляется в сторону Лагунас де Монтебельо вдоль государственной границы - все равно что искать неприятности для ради собственного развлечения. Поэтому я и назвала нашу идею безответственной авантюрой - мы оба прекрасно осознавали, на что идем. Иногда такие приключения кончаются плачевно - тому есть немало свидетельств.

Наилучший способ посетить природный заповедник Lagos de Montebello - отправиться из Сан Кристобаля на Комитан (Комитан де Домингес) - интереснейший город, где живет в основном, индейское население. От Комитана по тому же Панамериканскому шоссе дорога ведет дальше на юго-восток, на заповедник - необыкновенной красоты горные озера, каждое из которых имеет свой цвет - есть озера синие, зеленые, и даже красные, в зависимости от цвета почвы.

Самые красивые озера, какие я только видела в Чиапасе, находятся в поселке Lagos de Colon. Он не освоен иностранными туристами, и инфраструктура здесь не такая богатая. Сами озера уникальны - яркого голубого цвета вода, где сквозь толщу просвечивает дно, оплетенное корнями деревьев. Разглядывая эти корни, которые образуют на дне всякие фигуры, невольно можно поверить в нагвалей и всякую нечисть. Съемку сделать невозможно - нарушается восприятие.

Там же, в районе заповедника Монтебельо, находятся два древних майяских города классического периода - Чинкультик и Лагартеро.

Информация о горных озерах Монтебельо (на английском языке).

Карта района вокруг Комитана и район Тринитария.

 

 

«« назад

оглавление