МЕСОАМЕРИКА глазами русских первопроходцев

Центральная Америка Андрея Уфимцева

 

Чиапас. Русский взгляд

 

Сообщения о делах в Юкатане от Армины

 

Странные заметки странного человека

 

Рассказы путешественников

 

 

Малые народы Мира. Научно-поплярный проект Андрея Матусовского

 

Южная Америка Андрея Шляхтинского

 

Рассказы путешественников

 

 

 

 

 

Loading

 

 

 

 

Путешествия >

Путешествие в Гватемалу

Игорь Кусаков, 2005

Введение

Гватемала расположена в Центральной Америке, являясь южным соседом Мексики. 60% населения страны составляют индейцы, потомки легендарных Майя. Они живут в высокогорной части страны, известной также своими вулканами. В низинах расположены джунгли, с массой экзотических зверей и птиц, а также развалинами древних городов с пирамидами, которые Майя покинули много столетий назад по неясным причинам.

Помимо индейцев, в Гватемале живут так называемые ladions (ладúнос). Если индейцы - это все, кто гордится своим индейским прошлым, то ladinos - это все, кто гордится своим испанским прошлым. Хотя, в национальном плане, большинство населения имеет и те и другие корни, это разделение носит ментальный характер и очень четко разделяет страну на два лагеря, которые стараются не пересекаться. И если ментальность ladinos более близка и понятна западному человеку, то ментальность индейцев предоставляет прекрасный простор для личных открытий.

С 60-х по 90-е годы в Гватемале велась гражданская война, что, возможно, является причиной не такой уж развитой туристической индустрии. Что, с другой стороны, для кого-то может быть преимуществом. Мне показалось, что отголоски послевоенной атмосферы все еще витают там в воздухе. Это весьма необычные и не знакомые нашему поколению ощущения.

Путешествие я планировал при помощи справочника «Lonely Planet», там было в избытке информации типа «где спать», «что есть», «как куда доехать», «что сколько стоит», и я не буду об этом писать. Данный текст в основном содержит выборочные личные впечатления, в краткой и очень субъективной форме.

 

Lago Atitlan (Озеро Атитлáн)

Озеро Атитлан

Озеро Атитлан, окруженное вулканами, лесами, горами, кофейными плантациями и индейскими деревушками несомненно может считаться одним из красивейших в мире. В 60-х годах это озеро стало местом паломничества хиппи, привлеченных хорошим климатом, прекрасной природой, индейским антуражем и относительной дешевизной проживания. Многие хиппи так там и остались, несмотря на начавшуюся гражданскую войну. В некоторых поселках до сих пор имеются бары и гостиницы, основанные этими-самыми хиппи.

Производство текстильных изделий, Сан Антонио, Атитлан

Деревни, окружающие озеро, не похожи друг на друга, и каждая имеет свой особый дух и шарм. Есть полностью индейские деревушки, куда не ступает нога туриста. Или наоборот - туристические, с массой маленьких простых отелей и ресторанов.  Есть деревни, живущие за счет сбора кофе (очень вкусного), а есть деревни занятые изготовлением одежды. В Гватемале я не видел вещей «Made in China». Все делается в каком-нибудь местном Сан Педро или Сан Антонио. В крайнем случае импортируется из соседнего Сальвадора. Еще деревни отличаются по религиозным предпочтениям. Так, есть деревушки, подчеркивающие свое предпочтение католичеству,  где на любом потрепанном автомобиле или доме-развалюхе будет написано «Regalo De Dios» (Подарок Бога) или "El Dios Es El Amor" (Бог есть Любовь). А есть такие, где живут колдуны, а жители устраивают майанские алтари.

Особое впечатление на меня произвела деревня San Marcos (Сан Маркос - Святой Марк). С одной стороны, это целиком туристическое место, где множество местных домов переделаны в отели. С другой - туристы там как-то растворяются в пространстве и перестают существовать. Это уникальное место, где ничего особо не хочется делать, и это абсолютно не напрягает (во всяком случае это было необычно для меня). Естественно, все хиппи, в основном, направляются туда. Но днем их не видно - они выползают из своих нор только под вечер. А в течение дня это тихие и тенистые зеленые улочки и тропинки, создающие ощущение уюта в масштабе всей деревни.

Если дождаться вечера и появления тамошней публики, то можно услышать истории и легенды об озере и окружающих территориях. Одна из наиболее пестрых легенд - о шаре золотистой энергии, якобы находящемся в центре озера. Который, собственно, и притягивает всех этих хиппи. Еще можно послушать или даже поучаствовать в местном джем-сешн, у кого какой имеется музыкальный инструмент.

 

La Madre de la Tierra (Мать Земли)

Внешне индейцы напомнили мне коренные народности Сибири. Большинство из них носит очень красивые национальные одежды и украшения. Что больше всего заинтересовало в этих людях - это ощущение спокойствия и согласия с окружающим миром (это когда они не пытаются продать туристам сувениры). Почему-то больше всего это заметно у женщин среднего и старшего возраста. Учитывая, в каких условиях им приходится жить, это заставляет задуматься о том, являются ли комфортные бытовые условия необходимостью для спокойствия и согласия с окружающим миром.

Когда представилась возможность, я нанял индейца-гида чтобы он провел меня по окрестным горам, показал что-нибудь индейское, и рассказал как они живут. Индейца звали Vincente (Винсéнте). Он подрабатывал в одном из отелей, а жил в соседней деревушке, где туристов нет совсем. Винсенте произвел хорошее впечатление, много всего рассказал и показал, и вел себя вполне дружественно. Удивился, узнав откуда я приехал - видимо мои соплеменники не часты в тех краях. Он вполне адекватно поддерживал разговоры на кросс-культурные темы (например о женском коварстве), так что, можно сказать, мы нашли общий язык. Из негативных эмоций, которые я заметил, главной темой было то, что испанцы уничтожили их культуру, а на самом деле они, индейцы, очень умные. Видимо их слишком долго позиционировали как тупых туземцев и теперь они несколько озабочены доказательством обратного. Ну а насчет уничтоженной культуры, есть такой факт, что представители католичества сожгли все Майянские книги, которые им удалось найти. А книг было очень много. С другой стороны, нельзя сказать что им удалось уничтожить саму культуру - достаточно приехать в Гватемалу и убедиться что это, к счастью, не так. :)

Деревня Винсенте живет, в основном, сбором кофе. Кофе там растет на кустах и в свежесорванном виде вполне съедобно и вкусно. Те зерна которые мы мелем и завариваем, изначально окружены сладкой кожурой, а зерно достаточно мягкое для разжевывания, так что их можно срывать и есть прямо с кустов. Ну а если приготовить как всем известный напиток - тут уже вкус будет куда более знакомый, и, на мой взгляд, там я пил самый вкусный кофе. Еще интересный момент - местные жители его пьют совсем не крепким. Видимо крепкое кофе - это западное изобретение.

После блужданий по горам и кофейным плантациям, Винсенте привел меня к главной точке нашего пути, где я должен был увидеть «Мать Земли». Как я понял из его объяснений, это какое-то сакральное место, служащее местом паломничества для данного региона. Я спокойно ожидал чего угодно - мало ли чему они будут поклоняться. Но то, что я увидел, повергло меня в шок. Это была «каменная баба», почти в точности похожая на те, которые стоят на острове Хортица в моем родном городе на Украине. У «бабы» был большой живот, что и квалифицировало ее как мать. Руки сложены на животе, как и у ее украинских аналогов. Разве что лицо у гватемальской «бабы» было более вытянуто, отражая майянские скульптурные традиции. Винсенте погладил «бабу» и очень серьезно стал объяснять нюансы расположения «бабы» - по отношению к большому дереву, озеру Атитлан и пересохшему ныне ручью. Он также объяснил как «бабе» положено приносить в дар пищу, и просить о чем просят в таких случаях. Если же взять с собой шамана, то возможности, по его заявлению, несравненно расширяются. Но я слушал немного рассеянно, так как меня занимал один конкретный вопрос. Его действия и объяснения выглядели простыми и естественными, как будто он с ними родился. То есть это все еще часть их массовой культуры (а не удел сомнительных энтузиастов). Почему же в моей родной культуре об этих вещах нет упоминаний? При том, что «бабы»-то есть? Я не утверждаю - хороши эти верования или нет. Но у этих индейцев есть выбор, которого у меня никогда не было.

 

Chichicastenango

Духовный мир индейцев Гватемалы - это гремучая смесь католичества и древних майянских верований, находящихся то ли в состоянии странного единства, то ли в постоянной борьбе - трудно сказать. Прекрасным символом этого является католическая церковь в городке Chichicastenango (Чичикастенáнго, или сокращенно Чúчи - вероятно главного духовного центра современных Майя), которую построили на месте древнего индейского кладбища.

Испанские завоеватели имели что-то типа формальных методических указаний о том, как себя вести с местным населением. Кратко это выглядело так:

1) прийти в селение и разрушить индейский храм (а также уничтожить все религиозные и метафизические символы)
2) согнать индейцев на постройку католического храма на том же месте из тех же камней

Поскольку завоеватели не имели понятия, что написано на камнях индейского храма, то иногда получалось так, что индейцы воссоздавали свой собственный храм с новой архитектурой, и продолжали приходить в него молиться своим богам. Похожая история произошла и с большущей католической церковью в Чичи.

Церковь Чичикастенанго

Когда я увидел вход в это здание то испытал что-то совсем психоделическое. На широких полукруглых ступенях входа сидело много людей, в основном индейцы (это был базарный день, вокруг было много народа) и несколько женщин активно размахивали самодельными кадильницами, поддерживая дымовую завесу. Это не были христианские кадильницы и в них дымился не ладан, а какие-то местные травы. Как мне объяснили, этот дым - летающий змей в форме которого души усопших поднимаются на индейские небеса. Внутри церкви дыма было еще больше, так что ее дальней стены видно не было (она очень длинная). У дальней стены, как и положено, находился христианский алтарь. Но вдоль всего прохода стояли майанские алтари со свечками, похожие на те, что они устраивают в пещерах или углублениях в скале. Сбоку стояла рождественская ёлка с электрической пищалкой, пищащей какую-то рождественскую мелодию, противно, но тихо. Там же сидели индейские девочки и собирали пожертвования. Как они могли терпеть эту пищалку - для меня загадка. Полная, казалось бы, несовместимость элементов окружающего пространства создает непередаваемый эффект.

Шаманы возле Чичикастенанго, подготовка к ритуалу

Если же подняться от церкви в гору, то там можно обнаружить классических шаманов. Поскольку их больше не жгут, то они и не прячутся. Я бы даже сказал что они начинают открыто конкурировать с христианством. Одеты шаманы как и все остальные, но во время ритуала повязывают на голову тюрбан - красный либо фиолетовый. Место для ритуалов имеет массу деталей, которые явно ускользают от глаз туристов-профанов вроде меня. Это и разноцветные веревочки на деревьях, и ориентация по сторонам горизонта, и форма перемещений, и какие-то линии на земле, и цвета свечек, и какие-то тексты, которые они тихо поют. Туристов шаманы игнорируют, но не прогоняют, что приятно.

Майя больше не приносят в жертву победителей футбольных соревнований (как было много сотен лет назад). Сегодня они в самом кровавом случае приносят в жертву петуха. А в обычных случаях принцип такой - богам надо предоставлять хорошую пищу, из того что ешь сам. То есть, складывается костер - насыпают сахар в форме круга, обкладывают вокруг цветочными лепестками, сверху раскладывают шоколадки и кексы, и т.д. Потом это все подпаливают, охраняя от посягательств со стороны местных собак. Костер периодически поливается каким-то алкогольным напитком, а также кока-колой. Не знаю, используют ли они пепси-колу, если нет - то они пали жертвой кока-кольного пиара. К сожалению, я не смог подробно изучить этот вопрос.

 

Пирамиды Tikal (Тикáль)

Первым, что впечатляет в области гватемальских джунглей - это воздух. Не так чтобы он такой уж влажный или горячий - но он очень чистый и приятный. Кислорода там явно не занимать. Моя реакция на джунгли была весьма странная. У меня появилась стойкая уверенность, что я нахожусь в ботаническом саду. Только он почему-то слишком большой. После долгих часов хождений по этому «саду», когда я забрался на самую высокую пирамиду, и открылась панорама, где до самого горизонта, во все стороны, простирается этот самый «ботанический сад»... в голове стало что-то переключаться, и появилось ощущение что это все-таки не сад...

Развалины древней Майанской столицы Тикаль были обнаружены в джунглях в позапрошлом веке. Они находятся в 60 километрах от ближайшего крупного населенного пункта. Сейчас территория пирамид частично расчищена от джунглей, имеются постоянные тропинки и к этому месту проложена хорошая дорога, по которой туда возят туристов. Туристов там не так уж много, как может показаться. К тому же территория очень большая, и всегда можно найти себе пирамидку в личное пользование. Правда, возможно, придется выгонять оттуда местных орлов, туканов, кецалей, каких-то павлинов и прочих из 300 разновидностей птиц и не знаю уж скольких разновидностей зверей там обитающих. Под «пирамидой в личном пользовании» я имею в виду расслабиться, не отвлекаться на внешние раздражители и попытаться почувствовать - а что это были за люди, которые все это понастроили? И чем они занимались? И почему потом все это бросили зарастать джунглями? Это, конечно, может иметь сомнительный эффект, учитывая что они там могли заниматься чем угодно, но тут уж каждый решает для себя лично. Перефразируя известную поговорку: «злых духов бояться - к пирамидам не ходить». В этом плане я слышал жалобы людей о том что посещение Теотихуакана оставляет нехорошее гнетущее ощущение. В Тикале я ничего подобного не почувствовал. Было весьма интересно и весело. Но, наверное, больше не из-за самих пирамид, они слишком древние, а из-за всего тамошнего пространства. Пирамиды воспринимались как неотъемлемая часть окружающего мира, придающая ему уникальный шарм. Как в старом мультфильме про Маугли - какие-то очень древние развалины покрытые джунглями.

Пирамида «Большой Ягуар» в Тикале

Весь день который я провел в Тикале состоял из хороших случайностей, которые в какой-то момент просто начали вызывать смех. Вообще вся моя поездка состояла из случайностей, которые ее направляли и придавали ей насыщенность. Я это относил к эффекту Латинской Америки в целом, такое уж это место. Но в Тикале - это был пик. Куда бы я ни пошел и что бы ни делал - что-нибудь случалось, но эти события описывать долго, а поодиночке сложно.

День был солнечный, и периодически проносились очень короткие дождики. Постоянно где-нибудь висела радуга. По количеству и качеству радуг Гватемала превосходит все места где я бывал. Я видел не только простые радуги - коромысла, но и двойные, и широкие полу-дуги - похожие не северное сияние. В Тикале с пирамид открывается идеальный вид для наблюдения за ними. Джунгли - это как море, а вершины пирамид возвышаются над этим морем как корабли. И куда ни посмотреть - насколько хватит глаз - простирается это зеленое море, которое в каких-то местах шевелит ветер, а в каких-то - обезьяны. Надо всем этим летят тучи, разноцветные в лучах Солнца, где-то вдали видно двигается дождик, ну и конечно радуги - то там то тут. Никаких строений кроме пирамид ни в каком направлении не наблюдается. В общем, впечатляющее зрелище.

Развлекаются в Тикале не только туристы, но и обезьяны. Они сидят на деревьях над тропинками и какают на туристов. Среди туристов это вызывает небывалый ажиотаж, они с криками «run for your life!» («спасайся кто может»!) пробегают под обезьянами. Это один из тех редких случаев, когда люди и дикие животные получают истинное удовольствие от процесса непосредственного общения друг с другом.

 

Volcan Pacaya (Вулкан Пакáйя)

Действующие вулканы - это одно из наиболее привлекающих туриста явлений. Гватемала располагается на стыке трех тектонических плит, и вулканическая деятельность там происходит постоянно.
Вулкан Пакайя

Посещение действующего вулкана не опасно, потому как он действует более-менее предсказуемо, а туристическая тропа подходит к нему с подветренной стороны, так что все вылетающие горячие куски лавы и серный запах сдувает ветром в противоположную от посетителя сторону. Проблема в том, что тот же ветер сдувает посетителя в жерло вулкана, но если передвигаться на четвереньках или ползком, то этого можно избежать. Поскольку изначально я не знал этих деталей, то получил массу дополнительных интересных впечатлений.

К вулкану я отправился из города Антигуа. Это удивительный городок с полностью колониальной архитектурой, в котором ничего другого строить, вероятно, уже и не будут. В Антигуа больше всего иностранных туристов, за что он в простонародье именуется «Gringotenango» - «Город Гринго». Но это, конечно, преувеличение. Скажем, в самой туристической точке - центральном парке, не-латиноамериканцев не более 10-20% от общего числа посетителей. Так что аутентичность впечатлений никак не нарушается.

Итак, в 6 утра я нашел автобус, идущий к вулкану Пакайя и часа через полтора был у его подножия.

Подняться сначала нужно на высоту около километра по лесной тропинке, пройти по плоскогорью, и вот тут начинается самое интересное - конус вулкана. Высотой всего 300 метров - зато каких... Я подошел к нему в одиночестве и засомневался. Черный конус, окруженный широкими потоками застывшей лавы. Вершина закрыта облаками - что там - неясно. Сильный ветер - ничего не слышно. И тропинка впереди как-то неуверенно теряется в лавовой крошке. Я рассудил, что, наверное, организованные экскурсии заканчиваются тут, а дальше - это для сумасшедших. Поэтому пошел дальше. Хотя некоторая неуверенность все-же появилась. Поднявшись на четверть высоты, тропинка вывернула на ветреную сторону конуса, и тут я понял - что за ветер там дует. Стоять я был просто не в состоянии - сдувает. Просто смешно стало - меня никогда еще ветром не сдувало. Попробовал сильно наклониться в сторону ветра - как-то балансировать можно, но пошатнулась моя уверенность в том, что я делаю. И я решил что лучше все-таки уточнить, куда я, собственно, иду. Отступив к подножию конуса, я стал дожидаться прочих посетителей вулкана, возможно знающих что, где и как.

Через некоторое время появился усталый негр экскурсовод, ведущий на вулкан двух веселых латиносов и спросил меня «что случилось?». Я ответил что не очень понимаю где, собственно, происходит осмотр вулкана, а вот на той сомнительной тропинке ветер сильный. Он печально подтвердил, что идти надо по ней вверх. Вооруженный этим знанием, я рванул на вулкан. На ветреном повороте я сильно наклонился к ветру и, как-то приспособившись, стал подниматься. Стихия бушевала! Все элементы смешались в невероятном единстве - бешеный ветер, вулканическая крошка, забивающая глаза и уши, палящее солнце и проносящиеся вокруг куски облаков. В середине пути я посмотрел назад. Мне открылся прекрасный вид, с цепями гор вдали и гигантскими конусами других вулканов, с вершинами в облаках. Встреченная мной компания во главе с негром тактически залегла под тем знаменательным поворотом тропинки, вероятно готовясь к решительному броску...

К моменту, когда я поднялся на вершину, облака почти рассеялись и открылся вид на жерло вулкана. Учитывая, что Пакайя вулкан относительно спокойный, дно во многих местах застывшее, в других вытекает красная светящаяся лава, тут же чернея и застывая по краям. А вот в центре кратера вздымается черный конус высотой метров 30. Из него идет дым и периодически вылетают полужидкие красные и черные куски лавы, на приличную высоту. Территория вокруг во многих местах дымится, но дым смешивается с обрывками облаков, так что сложно сказать где и что. Из жерла идет сильный запах серы, несмотря на то, что его сдувает в противоположную сторону. Внутренние стенки обрыва покрыты чем-то зеленоватым. А если над обрывом протянуть руку, то чувствуется основательный жар там, внизу.

Возле края жерла находилось какое-то животное. Похожее на средних размеров собаку, но более пушистое, особенно в отношении хвоста. Взглянув на меня без энтузиазма, оно убежало вдоль обрыва вверх - туда, где было больше всего дымящихся трещин. Какого лешего оно делало возле жерла, игнорировало сильный ветер, и почему убежало к этим трещинам остается загадкой, достойной Карлоса Кастанеды.

Спуск оказался куда более комфортным. Поскольку склон покрыт мелкими кусочками лавы, то можно было, хорошо разогнавшись, просто съезжать вниз. Набрав при этом полные кроссовки этих-самых кусочков лавы.

Вечером я долго смывал под душем слой вулканической пыли и вычищал ее из ушей.