МЕСОАМЕРИКА глазами русских первопроходцев

Центральная Америка Андрея Уфимцева

 

Чиапас. Русский взгляд

 

Сообщения о делах в Юкатане от Армины

 

Странные заметки странного человека

 

Рассказы путешественников

 

 

Малые народы Мира. Научно-поплярный проект Андрея Матусовского

 

Южная Америка Андрея Шляхтинского

 

Рассказы путешественников

 

 

 

 

 

Loading

 

 

 

 

Путешествия >

Гватемальский транзит (Гватемала-Гондурас 2008)

Вадим (Jabber W.)

 

День пятый, 09 января (среда). Киригуа

 

По правде сказать, по сравнению с Антигуа, подъем прошел весьма бодро. Все-таки 5:45, это вам не 3 утра.

Завтрак – в 7, выезд в 8-мь. Заодно пофотографировали отель.

6:41am

Гондурас просыпается

Такой вот отель.

Рассвета особого не было, но над горами лежала симпатичная утренняя дымка. Вообще, красиво у них, конечно. Заехать-посмотреть - интересно.

К восьми облака совсем разошлись, мы опять забираемся в горы к пограничному переходу и опять останавливаемся, чтобы насладиться видом.

В 8:30 мы на границе. Народу опять никого, оформления на пути назад никакого нет, просто сдаешь листок бумаги, который тебе выдали при въезде в Гондурас и едешь дальше. А, стоп, как это – дальше? А сфотографироваться со знаком «Bienvenidos a Honduras» и гондурасским флагом? А со знаком «Guatemala»? Мимо такого я пройтить не могу.

Кстати, со стороны Гватемалы, у пограничного перехода, пейзаж также весьма живописный, но не как в Гондурасе, другой:

По маршруту сегодня ничего сложного нет, мы возвращаемся к основному шоссе (с которого поворачивали на Закапу) и едем направо, в сторону Пуэрто Барриос до поворота на Флорес, т.е. на Тикаль.

На этом отрезке пути был один объект, Quirigua, на счет которого мы не были уверены. В смысле – посещать или не посещать. Когда в Антигуа я задал этот вопрос сопровождающему нас канадцу, он порекомендовал не посещать. Во-первых, времени у нас мало, а во-вторых – смотреть в этом Киригуа нечего. Поскольку с гидами нам не везет (я уже смирился), подобная рекомендация гида мной трактуется однозначно – Киригуа нужно обязательно посетить.

Гватемала от поворота на Закапу до Киригуа сменила цвет на еще более насыщенно зеленый.

Поворот с основного шоссе на Киригуа обозначен указателем, к объекту ведет отличная асфальтированная дорога (повернули в 10:48).

Вокруг дороги простираются (иного слова не подберешь) банановые плантации. Банановые пальмы посажены очень плотно, аккуратно, каждая банановая гроздь – в целлофановом мешке. В общем, чувствуется педантичность, хозяйская рука и хорошо поставленный бизнес. Смотреть приятно, уважаю.

В 10:54 начинаем осмотр.

На входе в Киригуа – павильон с сувенирами, водой и т.п. Но старые фотографии меня особенно заинтересовали

1915 год, ничего себе… Это же почти 100 лет назад. Роберто Вальдевельяно – молодец, отличные сделал фотографии, живые. Ну мы тоже постараемся

Интересно, интересно. Сейчас посмотрим, что у них за 100 лет изменилось и как себя чувствует Zoomorfo P

Так. Про Киригуа я хотел бы сказать отдельно. Объект, прямо скажем, меня поразил. Причем не столько своей археологической частью (она милая конечно, но не то, чтобы какая-то очень выдающаяся) и не туристической подготовленностью, к которой я уже начал привыкать (дорожки, подстриженные газоны, туалеты, отсутствие мусора).

Меня поразил антураж.

«Ну что в нем такого необычного?», - спросите вы, - «Что там вокруг? Джунгли?»

Да как вам сказать. Это не просто джунгли сухого приятного паркового типа, как в Антигуа, как в Гондурасе (у Сепультур), или как в Тикале. Это колоссальные (вот подходящее слово), высокие, плотные сочные джунгли, глубокого темно-зеленого цвета. Поэтому и сам Киригуа запомнился очень зеленым и свежим.

Вот Гватемалу я именно такой и представлял. Именно такой, как Киригуа.

Узоры на стелах, это что-то!

А вот и Зооморфо П. Я его сразу узнал

Да и сами древнекиригуанские постройки, покрытые пушистым влажным мхом, отлично оттеняют природную красоту этого места.

А вот если немножко в лес зайти, там будет так:

И возвращаемся на площадь со стелами:

Всё. На выход

Хорошо бы вспомнить, куда там гид еще не рекомендовал ездить. В Гватемале, вроде, больше никуда. А вот потом, в Коста-Рике, в заповеднике Санта Елена (Монтеверде), в процессе канопи-тура (ну это где тебя подвешивают к тросу и запускают между деревьями), женщина из какой-то иностранной туристической группы признав в нас ее бывших соотечественников, с удовольствием поделилась рекомендациями их гида:

1. Не посещать заповедник «Монтеверде» (там всё то же самое, что и в соседнем парке Санта Елене, только хуже – менее ухожено);

2. Съездив на канопи-тур в Санта Елене можно не ездить на канопи на вулкан Ареналь (потому что в Санта Елене – самое лучшее канопи).

И что же вы думаете мы сделали? Правильно – немедленно посетили заповедник Монтеверде, а затем конечно же съездили на канопи в Аренале. Поэтому ответственно заявляю, что Санта Елена и Монтеверде – совершенно разные парки, мне понравились оба. А аренальское канопи вообще не сравнимо с санта-еленским. Ну еще бы – в Санта-Елене ты летишь между деревьев на небольшой высоте (кстати, прикольно). И линии (длина троса) в основном небольшие: только поехал и уже приехал. Правда, ради справедливости нужно сказать, что несколько длинных линий (свыше 400 метров) там все-таки есть. И народу – толпа.

 

«« назад

оглавление

дальше »»